本文分两部分，第一部分接着上次笔记继续；第二部分详细不无巨细地写了一个大件rad inducer duct（后置水箱进气风道）的整个思考和焊接过程供友参考。

测试OCD pre-cooling的视频：

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上则笔记发表时最后实验好了漩涡壶水流，这就接下去装车。只能装在后悬挂brace bar（旧货c-one铝合金）上最合适。俄对于机械耐久度比较OCD强迫症，比如两张平板背对背焊，俄是绝对不会只焊全边毕竟应力还是会unpredictable；俄都会中间钻孔开很多口均匀焊实。在brace bar上也中间开道满焊交叉brackets。

装车，角度和高度都是测量计算好的，用3个减震带胶studs固定。呵呵螺纹座是铝钢’焊’的。为了车子维护方便，不要搞螺丝-活螺母两个扳手操作，一定要把螺纹座固定死；而铝合金攻丝是绝对不耐用不长久的，所以铝钢焊一定要熟练，省得helicoil了。（后面会详细讲解）

既然和水箱平齐的swirl pot（漩涡壶，抽气）已经装好了，下面就是一定要在水路最高处的header tank（扩张壶，增压）。只能装在防滚笼上了。（唉有点儿高了不利重心啊。这个也是折衷没办法，因为Celica油箱挂在屁股，所以后备箱太高水箱也不好放平，甚至为了减少扬程engine outlet高温水路没走车底直接车内，漩涡壶和扩张壶也只能跟着架高）

防滚笼全是倾斜角度杆空间也很局促，真的很难测量，步骤：（1）用水平尺，把好角度高度同时估计几个大概参照点；（2）用mask tap辅助量出角度；（3）祭出CAD大法：Cardboard advanced design，lol

下料；

焊接并完成。结构耐用度OCD再次发作，弄得内外双穿透满焊，内部做了几个加强片加强并作为反光观察水位（俄是不愿在极为高温高压的扩张壶安装透明观察管的）。因为偷油獭 3s发动机出了名的热火朝天，所以扩张壶水量弄得大了点儿重1.7kg。。。加上整个后置水路增加很多水量，回水铝管走车底，haha简直要有可能节温位儿过冷了

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下面是OCD再次发作。上面已经说了，因为Celica后备箱较高为了不增加太多扬程忍痛把高温水路安装在了车内；但是安装在车内比起走车底呢，容易把自己烫伤不说了，也让铝管失去了些许“预冷”功效，俄的斤斤计较小心眼儿想不开了，干脆把硬管焊了些翼片，又焊上3寸软管接头作为隔热+blower冷却风道。。。唉，真的是想想也不可能有什么降温效果的，纯粹增加了死重伤心啊。不过至少也作为防烫手和安装支架了。

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测量了下计划的右侧地板风道位要拆了驾驶座才好下手焊。体虚弱鸡如俄费尽九牛二虎之力才把座位从full cage笼子里取出来，差点断气昏迷；既然要干也准备万无一失，出了个点子自制了几个能把4寸角磨机的盘装在die grinder上的不锈钢杆adapters。

任何DIYer肯定都离不开角磨机吧，很多4 5 6 7 寸盘子磨小了，因为角磨机bevel机头很大就没法用了，好浪费。另一方面，die grinder买小切割盘很难买到，俄都非常不理解强力die grinder用小切割盘和角磨机一样快，还超精细精准方便，为什么生产商那么少呢？现在有了自己的自制小trick，有如九牛二虎之力爱不释手，已经离不开了又快又准！另一方面真的是把大把的角磨机废盘用到了20mm直径才扔掉，真的是利用爱惜耗材了，俄也可以宣称自己是绿党了haha！

如图，把那个自制makeshift naca duct焊地板上了。因为cage main hoop位置，只能把角度朝天了。。。反正车底高速气流+水箱风扇能增加点儿进气量就足矣

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下面，准备把进水管回水管都完成；再次祭出神器：masking tape！和各种自制角度尺。

因为俄设计的预冷热水，扩张壶也要回到回水，需要弄一些漂亮好看的切割；但是穷人买不起角度块也没时间自制sine bar，极为锐角开孔圆管是很难的。只能仔细测量，小心翼翼手工切割打磨了两个V块，俄也知道精度别提了不要想，但是一般夹持圆管足矣好用可靠就行！

水管完成图：

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第二部分：rad inducer duct

俄体力如弱鸡，抱着大件test fit都站不稳；但是要想效果理想，请一定精细测量，全面考虑，仔细思考，拼命努力各种test fitment！以下分享一下这个详细过程为例，也可供有需要的同好参考。

首先：做好整体计划，首先在车内insitu弄个骨架外形？测量准确一定要保证虽大件但也能方便拆装，取出焊实，再放进去测试没有warpage，然后做出正面进气软管接口，首先数量和直径一定要够用；

另外也要考虑几何，进气软管毕竟是比较小的，平面角度要好，空间要足够，让进气能diffuse均匀散热整个水箱的大部分面积。水箱放置是倾斜了55°=水平35°，计划duct边角到水箱净空6cm，但是正面角度过渡为倾斜30°（水平60°），角度的减小改善风道到水箱的过渡并增加空间。只要这一步完成了基本就大局定了；接下来仔细完善。

俄是想用0.6mm冷轧板的，但是旁边金属店关门后其它家只有不锈钢板，不锈钢薄板奥氏粗粒度，warpage完全无法控制避之不及。但是俄家里还有几块合适的铝合金6061，3mm板，虽然肯定会重一点儿，但也省得再买料了将就用吧。俄的计划是，骨架焊结实，开几个大洞直接拉铆上铝片foil作为减重手段。但是铝片噪音会很大的，所以也是为了增加密封度，RTV硅胶上去做些许缓冲减振。

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第一步：水箱和排气风道是水平角35°放置的，那么第一步做了个上部的折板7cm-145°-7cm。运气很好还比较准不需要太调整。

第二步：上部有了，测量下部。水箱座底座比较犬牙交错，仔细测量计划兼顾稳定/密封/电线和水管出口等等。最大的难点是水箱靠左（往后看左，车身右侧）一些避开油泵，和左悬挂塔犬牙交错，能否方便拆装就看这儿能留出多少clearance。

第三步：仔细思考图样，作为下部铝板模板。一次切好直接弄得差不多，然后仔细test fit调整。作为inducer duct安装方式，也在水箱铝座上也焊接了3个螺丝座。

这里解释一下铝钢焊。其实也不是真的把它们“焊”起来，主要是用4043铝焊条build up，一点儿一点儿把钢螺母厚实地包起来。因为4043强度不错焊接位和铝基材一样强，所以强度是不用担心的，但是钢质螺纹可比铝螺纹耐用1000万倍而且更容易维护。当然铝材也可以焊接一个block攻丝装helicoil上loctite263，一样耐用，但是太麻烦，还是直接焊包钢螺母便宜省事儿。

还有一点很不错的，因为锌是铝的合金材质，不像锌是钢的完全有害材质，所以普通的便宜镀锌螺母焊包时，可以把边缘熔融真正的焊起来一点点儿（熔融钢加铝焊条熔合铝钢。反过来钢焊条是不可能熔入铝的），完美用铝密封起来防锈。不锈钢的铬就不要熔融了光焊包就好，反正不锈钢也不比铝更需要防锈