最近想做exhaust manifold，aliexpress的大路货零件物美价廉，但是毕竟自己买原材料自己做更便宜。就买了块厚不锈钢板自己动手。
高温不锈钢主要是316L和321，316L海用超级防锈也耐高温，321耐极高温强度极好但是贵。Exhaust manifold stainless flange 一般要求厚度起码½″，最后就买了一大块⅝″ 加厚316L大钢板，有足够冗余。
但是攻打tap这么厚的不锈钢，镍铬的晶相固溶不光冷做硬化超级显著，而且整体还特别“粘”，切削的钢屑不愿断裂，而是留下来造成巨大阻力压力。。。 真的不想断在里面的话，好他猫的残忍，一般手动攻丝就是转个一两圈、回转一下断屑、很轻松。这块厚316L攻丝基本是转个半圈~¾圈就得停下，回转也要小心慢慢回转好几圈。。。因为不锈钢太粘了不断屑，第一次回转一般会有巨大阻力回不过去，要反复回转好几次，还要小心地利用冲力，多转几次理顺，再继续tap攻下半圈，再慢慢回转。。。真的攻丝不锈钢会像看高速slowmo视频一样，让人直接体会到HSS SKS5 M2 M42啦之类都是好软好柔性，不停扭转弯折变形着的材料。。。
这8个stud孔，攻了整整一夜通宵。
以前以为，手动攻丝三个丝锥，一个start taper起步定位一个plug攻丝，一个bottom专攻盲孔，只是用途不同而已，实际好像没啥必要？一般只用那个plug满足绝大部分情况了。但是攻丝厚不锈钢，丝锥断裂可能性极高，才想到或许不光只是用途不同，也许稍有差异的刃型可以互补，实际上也可以帮助增强切割力？？？
我脑子糊涂逻辑意识流如下：start taper起始面积小，当然起步最锋利最轻松，但是攻丝的深度比较深了，整体很多圈螺纹的切割刃都受到一些压力，整体阻力极大，再扭就会120%必然断裂卡死在里面。这时候如果把start taper取出来，把plug 或 bottom放进去，在taper已经起步的地方攻丝修形，因为taper已经开始切了浅纹，阻力就很小，把整体锥度几何拓宽下，再拔出来。再把taper放进去，因为修形后后边螺纹松了不那么紧了，受阻力的又只是前头一小部分了，又可以慢慢往下攻一些了，如此循环。。。30分钟完成一个M12×1.25 stud孔
本人小时候DIY router mach3。。。买了这个minimill后也加工了不少小工具，但是正儿八经加工个厚不锈钢板法兰，自己纯手工，还是有生以来第一次。。。minimill的刚性根本barely handle thick stainless plate
Lol自己用不锈钢棍做的fly cutter还挺好用，就是316L不锈钢太粘了，brazed cutter改了几个刃型都不好断屑，一开始切出的花纹很漂亮，很快就因为断屑不良过热，因为断屑压力过大所以冷却也没有用。
最后还是买了M型 line feed 250m/s 的insert
虽然DIY了fly cutter，但是boring cutter 就比这复杂多了，还没来得及DIY，买就买不起。。。 于是自己做了个adapter，用hole saw 当铣刀用吧（hole saw 无法排屑，所以先小铣刀开出很大空隙，才行）
以前弄的router虽然最后也没弄成熟，但是步进/伺服在木料/PVC弄个曲线都超简单。现在手工推小轮也没经验，怎么都感觉跟本推不出来曲线啊。。。
唉。虽然只是个无比简单的小东西，但是人生第一次手工一个厚不锈钢板。切身领会到不停得测算计划好，防手轮backlash（没光栅尺，纯原始手工。。。），不停测边，全程转手轮绝对得数数记住几圈，而且绝对不能错，不然又得重新找基准
目前感觉直接数“一。。。二。。。三。。。”很容易乱。数“一 ~ 个。。 二 ~ 个。。 三 ~ 个。。”两拍就比较好打节奏。
Lol车子搞了后置水箱把后备箱霸占了，但是努力开动脑筋，装几个不锈钢铁板和钢瓶还是能装，还是一个合格grocery getter
